Печь для бани: дровяная или электрическая — как выбрать

Что решает за вас: труба, киловатты и человек с дровами

Спор «дрова или электричество» ведут про живой огонь, запах смолы и качество пара. Заканчивается он обычно на трёх скучных обстоятельствах, и проверить их стоит за вечер — до того, как вы влюбитесь в конкретную модель.

Первое: куда выйдет дым. Дровяная печь работает только с дымоходом, а дымоход — это не отрезок трубы произвольной длины в произвольном месте. Свод правил СП 7.13130.2013 требует, чтобы от колосниковой решётки до верхнего среза трубы было не меньше пяти метров. Он же задаёт, насколько труба поднимается над крышей. Стоит ближе полутора метров от конька — выводите её минимум на 500 мм выше конька. На расстоянии от полутора до трёх метров — не ниже конька. Дальше трёх метров — не ниже линии, которую проводят от конька вниз под углом 10° к горизонту. В квартире, в цоколе многоэтажки и в кабине посреди дома этих пяти метров взять неоткуда. Там остаётся электрическая печь, и разговор про дрова превращается в мечтания.

Второе: сколько киловатт подведено. Ток печи считается в одно действие: мощность делим на напряжение. Печь на 8 кВт при 230 вольтах потянет около 35 ампер — это уже не бытовая розетка на 16 А, а отдельная линия толстым кабелем или подключение на три фазы. Есть и второй потолок, повыше. Типовой договор технологического присоединения для бытовых нужд, по которому подключают частные дома и участки, рассчитан на мощность до 15 кВт включительно. Каменка на восемь киловатт съедает больше половины лимита, и в час, когда она греет парную, остальному дому остаётся немного. Прибавьте насос, бойлер и электроплиту — и станет ясно, почему разговор о печи начинают с щитка, а не с витрины. Если увеличить выделенную мощность нельзя или дорого, дрова остаются единственным вариантом даже там, где труба есть.

Третье: кто будет топить. Дровяная печь просит человека рядом. Дрова надо купить, наколоть, высушить, принести в предбанник; печь — разжечь, подкладывать, вовремя закрыть задвижку, потом выгрести золу, а раз в несколько месяцев ещё и почистить трубу. Правила противопожарного режима прямо запрещают оставлять топящуюся печь без присмотра и поручать надзор за ней детям, так что «поставлю и уйду» здесь не работает даже формально. Электрическая просит одного движения: повернуть таймер или нажать кнопку на пульте за дверью. Баня, которую топят раз в две недели, потому что «долго возиться», проигрывает бане, куда заходят в среду вечером после работы.

Когда все три обстоятельства складываются в вашу пользу, выбор действительно становится делом вкуса — и решают его жар, звук огня и то, сколько раз в неделю вы собираетесь париться. Разберём обе печи по устройству, начиная с той, что старше.

Как работает дровяная печь: огонь, тяга и труба

Разберём устройство по частям, называя каждую своим именем.

Топка — камера, куда кладут дрова. Колосниковая решётка — чугунная решётка на дне топки: сквозь её прорези к дровам снизу подходит воздух, а зола проваливается вниз. Зольник — выдвижной ящик под решёткой, куда эта зола падает; его дверцей регулируют приток воздуха, а значит и силу огня. Каменка — место, где лежат камни. Дымоход — труба, по которой уходят дымовые газы. Задвижка — заслонка в трубе: ею перекрывают канал, когда топка закончена.

Теперь главное — тяга, то есть сила, которая тянет дым вверх, а свежий воздух в топку. Никакого вентилятора внутри нет, работает разница весов. Горячий газ легче холодного: столб раскалённого дыма в трубе весит меньше, чем столб уличного воздуха той же высоты. Более тяжёлый наружный воздух давит снизу и выталкивает лёгкий дым наверх, а на его место в топку подсасывается новая порция воздуха. Печь, по сути, сама себя раздувает.

Отсюда два следствия, которые видно в любой бане. Чем выше труба, тем сильнее тяга — потому норматив и требует пяти метров. И чем горячее газы, тем тяга сильнее — потому холодная труба в начале растопки дымит в помещение, а через десять минут перестаёт. Из той же физики следует правило про утепление: голая одностенная труба на чердаке остывает, газы в ней тяжелеют, тяга падает, а на холодных стенках оседает конденсат и сажа. Утеплённый дымоход держит газы горячими, а вместе с ними и тягу.

Если печь при розжиге гонит дым в парную, обычно виноват холодный дымоход: воздух в нём тяжелее уличного и стоит пробкой. Печники решают это просто — сжигают у самой задвижки скомканный лист бумаги, труба прогревается, и тяга разворачивается в нужную сторону. Вторая частая причина — печи нечего подсасывать: в наглухо закрытом помещении без приточного отверстия воздух взять неоткуда.

Трубу подбирают не на глаз. Для кирпичных и бетонных каналов свод правил задаёт минимальное сечение по мощности печи. До 3,5 кВт — 140 × 140 мм, от 3,5 до 5,2 кВт — 140 × 200 мм, от 5,2 до 7 кВт — 140 × 270 мм. Банная печь заводской сборки обычно мощнее, и размер трубы для неё берут не из свода правил, а из паспорта: производитель указывает диаметр патрубка и требуемое разрежение в дымоходе. У печей Harvia серии M в каталоге стоит дымоход 115 мм, и сужать его нельзя — печь начнёт дымить, а недогоревшее топливо осядет сажей на стенках. Требования пожарной безопасности к самому аппарату, к дымовым каналам и к сопроводительной документации собраны в ГОСТ Р 53321-2009: паспорт печи здесь не формальность, а рабочий документ монтажника.

Каменка открытая или закрытая: чем отличается жар

У дровяной печи камни лежат в одном из двух положений, и это, пожалуй, главная развилка внутри дровяного мира.

Открытая каменка — камни насыпаны сверху на топку или в сетчатый кожух вокруг неё. Они на виду, воздух парной свободно ходит между ними, ковшу они доступны в любой момент. Такая печь быстро выводит парную на температуру: раскалённое железо и открытые камни отдают тепло прямо в помещение. Ей же легче просушить парную после парения.

Закрытая каменка — камни засыпаны в камеру, которую со всех сторон омывают дымовые газы, а снаружи закрывает дверца или крышка. Пока дверца закрыта, камни копят тепло и почти не отдают его воздуху. Открыли, плеснули — получили порцию пара.

Юрий Хошев в книге «Теория бань» разводит эти два типа по работе, а не по виду. Открытые каменки сильно нагревают воздух и могут давать пар при горящей печи, поэтому их называют каменками непрерывного действия. Закрытые стоят в потоке дымовых газов и подают пар после протопки — это каменки периодического действия. То есть открытая печь работает вместе с огнём, закрытая — после огня. Европейский стандарт EN 15821:2010, по которому испытывают дровяные банные печи, описывает как раз конструкции, где камни отделены от пламени и греются от него не напрямую.

Дальше начинаются цифры, с которыми стоит быть осторожнее. Продавцы и производители называют разные температуры камня: одни пишут про 300–400 °C у открытой каменки и 500–600 °C у закрытой, другие обещают закрытой 600–700 °C. Это описания из каталогов, а не протоколы испытаний; независимых замеров в открытом доступе нет, и читать такие цифры надо как прикидку продавца. Что производители говорят единодушно — закрытая каменка дольше топится, медленнее прогревает саму парную и требует больше дров.

Смысл спора при этом честный и физический: чем горячее камень, тем мельче капли, на которые разлетается плеснутая вода, и тем меньше в парной сырого невидимого тумана, который обжигает кожу. Отсюда и слова про мягкий пар у закрытой каменки, и жалобы на резкий жар у открытой при неаккуратной поддаче.

Почему масса засыпки важнее, чем кажется, показывает арифметика. Чтобы полностью испарить ковш воды в 200 мл, её сначала надо догреть до кипения, а потом превратить в пар. На нагрев уйдёт около 67 кДж, на само испарение — около 452 кДж: удельная теплота парообразования воды при 100 °C составляет примерно 2260 кДж на килограмм. Итого около 0,5 МДж на один ковш — столько восьмикиловаттная печь вырабатывает примерно за минуту непрерывной работы. Всю эту энергию должны отдать камни, причём мгновенно, за две-три секунды. Печь с 80 килограммами засыпки запасает вчетверо больше тепла, чем печь с 20 килограммами при той же температуре. Большая спокойно держит десяток поддач подряд, маленькая после третьего ковша начинает шипеть и плеваться недоиспарённой водой.

Вместимость каменки при этом не совпадает с делением на открытую и закрытую: открытая бывает и на два десятка килограммов, и на два центнера. Смотрите эту строку в паспорте так же внимательно, как строку с киловаттами. Сами камни, их порода, укладка и срок службы — отдельный разговор, он весь в разборе про то, какие камни годятся для каменки и когда их пора менять.

Что дровяная печь просит от дома: отступы, лист и чистка

Дровяная печь — это открытый огонь в деревянном помещении, поэтому правила вокруг неё жёсткие и почти все написаны кровью.

Разделка — утолщение стенки печи или дымового канала там, где к ним примыкают деревянные конструкции. Свод правил задаёт её размер: до незащищённых от возгорания горючих конструкций — 500 мм, до защищённых — 380 мм; в перекрытии разделку делают больше толщины перекрытия на 70 мм.

Предтопочный лист. Перед топочной дверцей на деревянный пол кладут металлический лист 700 × 500 мм по асбестовому картону толщиной 8 мм, длинной стороной вдоль печи. Правила противопожарного режима формулируют то же требование как запрет: топить на деревянном полу без листа из негорючего материала не менее 0,5 × 0,7 метра нельзя. Лист ловит выпавший уголёк, который иначе прожжёт доску.

Расстояние до противоположной стены. От топочной дверцы до стены напротив свод правил требует не менее 1250 мм — в маленькой парной это то самое требование, из-за которого печь приходится разворачивать. А если крыша из горючих материалов, на дымовую трубу ставят сетку-искроуловитель: вылетевшая искра иначе сядет на кровлю.

Ко всем этим цифрам добавляются паспортные: каждый производитель указывает свои безопасные расстояния от корпуса до стен и потолка, и у разных моделей они разные. Заводскую печь испытывают именно в этих отступах, сокращать их «на пару сантиметров» нельзя, и нормативную разделку они не отменяют. Смотреть надо паспорт своей печи, а не соседской.

Чистка и уход. Сажа в трубе — это топливо, которое однажды загорится. Правила противопожарного режима требуют очищать дымоходы и печи от сажи перед началом отопительного сезона и в течение него — не реже раза в три месяца для отопительных печей; для бани, которую топят каждые выходные, это самый разумный ритм. Золу выгребают после каждой протопки или через раз: забитый зольник перекрывает воздух, и печь теряет тягу. Раз в год осматривают саму печь — те же Правила запрещают топить её при прогарах и повреждениях в разделке, на наружных поверхностях, в трубе и на предтопочном листе. Стальная топка прогорает в первую очередь по верху, там, где металл раскаляется сильнее; чугунный колосник трескается, дверца перекашивается. Всё это расходники, которые меняют.

Как устроена электрокаменка: тэн, камни и два термостата

Внутри электрической печи всё проще, чем кажется, и объясняется в четыре шага.

Шаг первый: нагреватель. Работу делает тэн — трубчатый электронагреватель. Это металлическая трубка, внутри которой проходит спираль из проволоки, а пространство между спиралью и стенкой засыпано изолирующим порошком. Ток идёт по спирали, спираль греется, тепло переходит на трубку, трубка раскаляется докрасна. Тэны стоят вертикально или наклонно внутри корпуса печи.

Шаг второй: камни. Камни лежат вокруг тэнов и сверху. Они забирают у нагревателей тепло, отдают его воздуху и — главное — принимают на себя воду, когда вы поддаёте ковшом. Конструкция печи закрывает нагреватели от прямого попадания воды: льют на камни, а не на тэн. Камни укладывают свободно, иначе печь перегревается, — а про то, как укладывают засыпку в каменку и чем платят за ошибку, есть отдельный разбор.

Шаг третий: термостат. Это датчик температуры плюс реле. Парная нагрелась до заданного значения — термостат выключил тэны; воздух остыл на градус-другой — включил снова. Инструкция Harvia советует рабочую температуру около 65–80 °C и предупреждает, что регулятор чувствительный: небольшой поворот заметно меняет режим.

Шаг четвёртый: аварийный ограничитель. Второй, независимый датчик, который ничего не регулирует, а спасает. Если температура ушла за опасный предел — например, кто-то накрыл печь полотенцем, — ограничитель обесточивает печь насовсем, и обратно её взводят рукой после того, как она остынет. Сам он ничего не включает обратно: сработал — значит, надо разбираться, что случилось. Общие требования безопасности к бытовым нагревателям для саун мощностью до 20 кВт собраны в ГОСТ IEC 60335-2-53-2014.

Сколько ждать. По инструкции Harvia, при правильно подобранной мощности хорошо утеплённая парная выходит на банную температуру примерно за час. Это ориентир производителя, а не гарантия: холодный сруб зимой греется дольше, а дровяная печь с закрытой каменкой — тем более, ей надо прогреть большую массу камня.

Мощность электропечи: киловатт на кубометр и поправка на стекло

Расчёт начинается с объёма: длину умножаем на ширину и на высоту парной. Не площадь пола и не число гостей — именно объём. Дальше работает правило, которое производитель формулирует так: в среднем на каждый кубометр нужен киловатт мощности печи, если стены и потолок обшиты и утеплены как положено.

Это цифры производителя, а не независимый замер. И обратите внимание вот на что: числа, которые пятнадцать лет кочуют по банным статьям — «маленьким саунам 2–3 кВт, на 3–6 м³ нужно 4,5 кВт, на 7–12 м³ восьмёрка», — не народная мудрость и не чей-то опыт, а дословно каталожные диапазоны финских каменок. Правило «киловатт на кубометр» лежит примерно посередине каждого диапазона. Минимальная высота парной для серии Vega указана 1900 мм, для компактной BC35 — 1700 мм.

Теперь поправки, без которых расчёт врёт. Стекло, плитка, кирпич и камень тепло не держат, а вытягивают: каждый квадратный метр неутеплённой поверхности Harvia предлагает считать как лишние 1,2 м³ объёма, а если стены сложены из бревна без утепления — умножать весь объём на 1,5.

Посчитаем на живом примере. Парная 2 × 2 метра при высоте 2,1 метра даёт 8,4 м³ — попадаем в строку восьмёрки. Ставим стеклянную дверь 0,7 × 1,9 метра, это 1,33 м² стекла, прибавляем около 1,6 м³ и получаем 10 м³ — всё ещё восьмикиловаттная печь, запас есть. А вот шестёрка, которую вы прикинули по площади пола, здесь уже мала. Второй пример: та же парная в бревенчатом срубе, 2,4 × 2 × 2,1 = 10,1 м³, умножаем на 1,5 и получаем 15,1 м³. Это за пределами каталожных 8–14 м³ у девятикиловаттной модели: придётся либо утеплять стены изнутри, либо ставить дровяную.

Промахнуться можно в обе стороны. Слабая печь не выходит на режим и молотит без остановки: термостат её просто не отключает. Слишком мощная разгоняет воздух быстрее, чем прогревается камень, — термостат меряет температуру воздуха, а не засыпки, отключает тэны, и на непрогретых камнях ковш воды даёт не пар, а сырую духоту. Заодно она сушит и коробит дерево. Верхняя граница каталожного диапазона — тоже граница, и «взять с запасом побольше» здесь работает хуже, чем попасть внутрь.

Почему у дровяной печи киловатт вдвое больше, а парная та же

Открыв два каталога рядом, легко решить, что дровяная печь вдвое сильнее. Это ловушка, и вот она в цифрах.

Электрическая восьмёрка и дровяная M3 греют практически одну и ту же парную, хотя в паспорте у второй вдвое больше киловатт. Причина простая: это разные киловатты. Электропечь отдаёт внутри парной почти всё, что взяла из сети, — деваться теплу некуда. У дровяной паспортная цифра описывает тепло, которое выделяется при сгорании топлива, а заметная его часть улетает в трубу вместе с дымом. Труба — обязательное условие работы печи и одновременно её главная утечка. Плюс дровяная работает не ровно, а волнами, от закладки к закладке.

Практический вывод короткий: сравнивайте кубометры, а не киловатты. Диапазон «на парную такого-то объёма» производитель считает сам, с учётом своих потерь. Заметьте заодно, что дровяные диапазоны шире: у Legend 240 разброс от 10 до 24 м³. Дровяной печью хозяин управляет закладкой и заслонкой, электрическая работает в узком коридоре, зато без участия человека.

Что подвести к электропечи: фазы, кабель и защита

Электрическая печь — самый мощный прибор в доме после плиты и котла, и линию к ней считают отдельно. Вот цифры из паспорта серии Vega, чтобы разговор был предметным.

Логика таблицы проверяется делением. Разложите 9 кВт на три фазы — на каждую придётся по три киловатта, то есть около 13 ампер, и хватает тонкого кабеля. Пустите те же 9 кВт по одному проводу при 230 вольтах — получите 39 ампер, и провод сразу толстеет до десяти квадратных миллиметров. Отсюда вывод: печи мощнее шести киловатт в частном доме почти всегда просят три фазы. Какие варианты допускает конкретная модель, смотрите в её паспорте, а не в карточке интернет-магазина: продавцы часто пишут «220/380 В» одной строкой для всей линейки.

Кабель к печи берут не любой: обычный бытовой провод в виниловой изоляции у горячего корпуса со временем становится ломким. Инструкция Harvia называет конкретный тип — резиновый кабель H07RN-F или равноценный. Всё остальное электрооборудование парной живёт по своим правилам, и правила эти написаны не про печь: что вообще выдерживает жар парной и куда это разрешено ставить, разобрано на примере светильников.

Международный стандарт МЭК 60364-7-703 добавляет ещё одно: защищать устройством защитного отключения на 30 мА все цепи сауны, кроме цепи самого нагревателя, — её защищают отдельно, если этого требует изготовитель печи. Проще говоря: линия к печи идёт своя, от щита, с автоматом и сечением по паспорту, и собирает её электрик, а не хозяин с пассатижами.

Пар сверх нагрева: парогенератор, комби-печь и печь-термос

Обычная электрокаменка греет воздух, а влажность вы добавляете сами, ковшом. Но у электрической печи есть три надстройки, которых у дровяной не бывает в принципе.

Парогенератор — отдельный бачок с водой и нагревателем внутри. Вода кипит, пар по трубке идёт в парную. В верхней части прибора стоит термостат: он следит за температурой и, когда она уходит выше допустимой, останавливает парообразование. Второй датчик контролирует уровень воды и выключает прибор, когда воды остаётся на донышке, — иначе нагреватель работал бы всухую. По описанию одной из моделей, пар появляется примерно через десять минут после включения. Разница с ковшом простая: поддача даёт короткий всплеск влажности, а парогенератор держит влажный режим непрерывно и при более низкой температуре воздуха — ближе к турецкой бане, чем к сауне.

Комби-печь — та же каменка, но с парогенератором внутри одного корпуса: одна коробка вместо двух, один пульт вместо двух. Плата — цена и бак под воду, который надо заливать и обслуживать.

Печь-термос решает другую задачу: избавить хозяина от ожидания. Массивная засыпка камней, утеплённый корпус и крышка сверху. В дежурном режиме печь работает на малой мощности и просто держит камни горячими. Открыли крышку — накопленное тепло пошло в парную, и планировать банный день заранее не нужно. Финская Helo Saunatonttu 6 по данным производителя имеет мощность 6,4 кВт и рассчитана на парную 7–14 м³; изготовитель заявляет, что предварительно прогревать её не надо. Каталоги продавцов называют дежурную мощность около 300 Вт — цифра не с завода, но если она верна, за сутки набегает примерно 7 кВт·ч, то есть около 210 кВт·ч в месяц. Это плата за возможность париться без планирования, и считать её стоит заранее.

Есть и промежуточный вариант, без крышки и дежурного режима, — просто печь с большой засыпкой: Harvia Cilindro PC70 при мощности 6,8 кВт рассчитана на 6–10 м³. Больше камня — мягче пар и больше поддач подряд; расплата — дольше выход на режим и больший вес.

Пульт и корпус: на печи или за дверью парной

Блоки управления электрокаменками делятся на два семейства.

Встроенный блок — это ручки прямо на корпусе печи. У серии Vega их две: таймер и термостат. Таймер работает в двух секторах — включение на срок до четырёх часов и отложенный старт до восьми. Поставили на шесть — печь сама включится через шесть часов и проработает около четырёх. Четыре часа тут не жадность производителя, а предохранитель: печь, забытая включённой на сутки, опасна, и таймер обрывает её сам. Расплата за простоту — управлять приходится внутри парной, руками, у горячего корпуса.

Выносной блок вешают за пределами парной, а внутри остаётся только датчик температуры. Возможностей у него больше: задать температуру и время работы, отложить включение, расписать работу сауны на неделю вперёд, увидеть на дисплее текущую температуру и остаток времени до отключения. Универсальные блоки управляют не только каменкой, но и печью со встроенным парогенератором, отдельным парогенератором и связкой «парогенератор плюс каменка».

И это не только удобство: блок управления по нормативу живёт за дверью, а не в парной. Датчик при этом остаётся внутри, и его положение важно — Harvia советует не направлять на него поток приточного воздуха, иначе печь будет считать, что в парной холоднее, чем на самом деле.

Корпуса выпускают угловые, прямоугольные и плоские — форму подбирают под свободный угол кабины, а не наоборот. Настенные печи вмещают мало камней и рассчитаны на компактные кабины: у Vega Compact в каменку входит не больше 12 кг. Напольные берут больше камня, бывают мощнее и идут как в домашние парные среднего размера, так и в общественные.

Куда ставить печь и чем она дышит

Печь ставят в готовую парную, а не наоборот: её вес, отступы и место для трубы закладывают ещё на этапе сборки. Если парная собрана из готовых панелей, проём под печь и вывод трубы намечают заранее: про то, как устроены панели щитовой сауны и какое дерево куда идёт, есть отдельный разбор, и там видно, почему потом это не переделать.

Место выбирают у стены с дверью: холодный воздух, который врывается при входе, сразу попадает в горячую струю, а не разливается по полкам. У дровяной есть развилка, которой нет у электрической: топку можно вывести в соседнее помещение. Печь стоит в парной, а её топочная дверца через проём в стене смотрит в предбанник — дрова, щепки и зола остаются за стеной. Заодно это разводит по разным комнатам голого человека и открытый огонь. Так устроена, например, Harvia 20 SL: в каталоге она значится с выносной топкой, на парную 8–20 м³.

Электропечь, по инструкции Harvia, греет парную лучше всего, когда стоит в 100 мм от пола. Предельная высота установки — 200 мм, распределительную коробку размещают не выше 500 мм.

И последнее, о чём забывают: жалобы «печь слабая, парная не греется» часто оказываются жалобами на воздухообмен, а не на киловатты. Приток и вытяжка — это часть кабины, а не печи, и где в щитовой сауне сверлят вентиляционные отверстия и почему их потом не перенести, разобрано там же, где панели.

Свет в парной живёт по своим правилам — там важнее не мощность, а жаростойкость корпуса и место установки, и про то, какие светильники выдерживают жар парной, есть отдельный разбор.

Опасно: чего нельзя делать ни с той, ни с другой печью

Кому дровяная, кому электрическая

Сведём всё в таблицу — не как приговор, а как быстрый способ понять, куда вы попадаете.

Самый частый расклад в городе: кабина на 4–8 м³ без трубы — электрокаменка на 4,5–6 кВт со встроенным пультом, поправка на стеклянную дверь, кабель и автомат по паспорту. Самый частый за городом: труба есть, лимит 15 кВт — дровяная печь по объёму парной, с выносной топкой в предбанник.

Мифы

Вывод

Выбор между дровяной и электрической печью почти никогда не начинается с пара. Сначала посмотрите вверх и в щиток: есть ли куда вывести трубу по нормативу и сколько киловатт вам подведено. Типовое бытовое присоединение — до 15 киловатт, и восьмикиловаттная каменка выест из него половину. Эти два ответа отсекают половину вариантов. Третий вопрос — про человека: кто и как часто будет топить.

Если побеждает электричество, считайте объём парной, добавляйте по 1,2 м³ за каждый квадратный метр стекла, плитки и открытого кирпича и выбирайте модель по каталогу. Линию закладывайте отдельную, с кабелем и автоматом из паспорта, а пульт выносите за дверь. Если побеждают дрова, решайте главное — открытая каменка или закрытая; дальше идут труба, разделка, предтопочный лист и чистка раз в три месяца.

И последнее. Печь греет воздух, а пар делают камни: хорошая засыпка вытянет посредственную печь, плохая испортит отличную. С этого и стоит продолжить, если с моделью вы определились.